Охотничий нож
Добавлено: 12 июн 2008, 22:53, Чт
Кто какие ножи использует на охоте? Вот решил выложить инструкцию по изготовлению охотничьего ножа конструкции охотоведа-биолога В. Костогляда.
Для изготовления предлагается нож со следующими характеристиками: длина клинка - 18 см. толщина обушка - 4 мм. ширина лезвия в брюшке - 4 см. в пятке - 3.5 см. высота фаски - 1.5 см. длинна рукоядки - 14 см. (рис). Удлиненная рукоядка для лучшей рубкости ножа, при недлинном лезвии удобном для мелких работ ( по типу канадского трапперского ножа).
Для рукоядки используют брусок 14 на 5 на 2.5 см. Длинным тонким сверлом сверлят два продольных отверстия для стержня ножа. Просверлив первое, плотно вгоняют в него длинный гвоздь или кусок проволки и вплотную с ним просверливают второе. Перемычку удаляют надфилем. Подогнав отверстие к стержню ножа, обрабатывают заготовку снаружи. По широким граням заготовки брусок стесывается на конус от середины к одному концу (2.5 : 1.5 см). Одна из узких длинных граней стесывается в том же направлении по всей длине от 0 до 1 см (это будет брюшко рукоядки) Спинка рукояти слегка застругивается к обоим концам по 3 мм.
После этого болванке придается овальная форма (в поперечном сечении). В средней части овал должен быть правильной формы, чтобы нож одинаково прочно фиксировался в ножнах лезвием в любую сторону (очень удобно в зимних условиях). Вместо металлического ограничителя под указательным пальцем на рукояти делается выточка глубиной 7 мм. с пологим подъемом на брюшко. Под мизинцем делается такая же выточка глубиной 10 мм. с пологим подъемом навстречу первой. От выточек делают симметричные заструги на бока рукоятки. Задний конец рукоятки слегка стесывается в сторону брюшка, а овалу для удобства придается яйцевидная форма, Заднюю часть рукоятки всю можно слегка сузить от спинки к брюшку а на боках сделать легкие пологие выемы по 2 - 2.5 мм не нарушая ее массивности чтобы нож прирезких взмахах не выскальзывал. После грубой обработки топором, ножом и рашпилем рукоять шлифуется наждачной бумагой, насаживается на стержень ножа с эпоксидным клеем смешаным с наждачной пылью и проваривается в олифе. Лучший материал для рукояти - березовый или ольховый кап. Можно сделать ее наборной из обрезков капа или пластинок бересты.
Вопрс фиксации ножа в ножнах не менее важен, чем баланс ножа, форма, размеры и качество стали клинка. Как правило предлагается система при которой нож крепится лезвием то есть туго входит клинком в узкую цель между стенками ножен. Для гарантии от выпадения рукоядь обычно охватывается хлястиком с кнопкой. Даже когда говорят о деревянных ножнах, в которых рукоять утоплена наполовину или на две трети, то подразумевают, по-видимому, такой же принцип крепления ножа. эта система фиксация неудобна.
Деревянные ножны делают из любой плотной прямослойной древесины (орех, груша, береза). Брусок 28 на 7 на 5 раскалывают, прилегающие грани выравнивают рубанком. Выстругивают в обеих половинках желоба по ширине брюшной части рукояти, чтобы она наполовину утопала в том и в другом желобе, плотно садясь средней частью. Глубина желоба от конца рукояти вложенного ножа к концу лезвия плавно уменьшается до 4 мм . Далее каждая половина строгается ножом и рашпилем снаружи . Толщина стенки оставляется в пределах 4-5 мм. Ширина соприкасающихся граней 6 мм а в нижнем конце ножен до 10-15 мм. По краю устья оставляют валик радиусом 3 мм, в которой упирается верхнее кожаное кольцокрепления ножен. Если устье вышло неаккуратно, его расширяют так чтобы между стенками и средней частью рукоятки был зазор в 1-1.5 мм по всей окружности
Рукоятку оборачивают в один слой тонким целлофаном затем среднюю часть ее обматывают в 2 -3 слоя трехсантиметровой лентой материи пропитаной эпоксидным клеем, и зажимают между половинок ножен, смазав их соприкасающиеся грани тем же клеем. Под валиком снаружи ножны стягивают 6-7 витками капронового шпагата на клею, а конец прошивают 4-5 шагами того же шпагата с клеем впотай. После этого ножны того обматывают веревкой (вместе с ножом) и оставляют до высыхания клея. Потом нож вынимают напильником выступающий край ороговевшего матерчато-эпоксидного кольца. Это кольцо дает идеальную притертость с рукоятью, усиливает прочность ножен на раскол и защищает входную кромку от повреждения острием лезвия.
На широкой стороне ножен можно выжечь красивый рисунок или узор. Древесину пропитывают в кипящей олифе. Крепление к ножнам из двух плотно надевающихся на ножны кожаных или камусных колец шириной 3 и 1.5 см, соединеных широким (12 на 4) ремешком.
ВСЕ!! }{:}{
Для изготовления предлагается нож со следующими характеристиками: длина клинка - 18 см. толщина обушка - 4 мм. ширина лезвия в брюшке - 4 см. в пятке - 3.5 см. высота фаски - 1.5 см. длинна рукоядки - 14 см. (рис). Удлиненная рукоядка для лучшей рубкости ножа, при недлинном лезвии удобном для мелких работ ( по типу канадского трапперского ножа).
Для рукоядки используют брусок 14 на 5 на 2.5 см. Длинным тонким сверлом сверлят два продольных отверстия для стержня ножа. Просверлив первое, плотно вгоняют в него длинный гвоздь или кусок проволки и вплотную с ним просверливают второе. Перемычку удаляют надфилем. Подогнав отверстие к стержню ножа, обрабатывают заготовку снаружи. По широким граням заготовки брусок стесывается на конус от середины к одному концу (2.5 : 1.5 см). Одна из узких длинных граней стесывается в том же направлении по всей длине от 0 до 1 см (это будет брюшко рукоядки) Спинка рукояти слегка застругивается к обоим концам по 3 мм.
После этого болванке придается овальная форма (в поперечном сечении). В средней части овал должен быть правильной формы, чтобы нож одинаково прочно фиксировался в ножнах лезвием в любую сторону (очень удобно в зимних условиях). Вместо металлического ограничителя под указательным пальцем на рукояти делается выточка глубиной 7 мм. с пологим подъемом на брюшко. Под мизинцем делается такая же выточка глубиной 10 мм. с пологим подъемом навстречу первой. От выточек делают симметричные заструги на бока рукоятки. Задний конец рукоятки слегка стесывается в сторону брюшка, а овалу для удобства придается яйцевидная форма, Заднюю часть рукоятки всю можно слегка сузить от спинки к брюшку а на боках сделать легкие пологие выемы по 2 - 2.5 мм не нарушая ее массивности чтобы нож прирезких взмахах не выскальзывал. После грубой обработки топором, ножом и рашпилем рукоять шлифуется наждачной бумагой, насаживается на стержень ножа с эпоксидным клеем смешаным с наждачной пылью и проваривается в олифе. Лучший материал для рукояти - березовый или ольховый кап. Можно сделать ее наборной из обрезков капа или пластинок бересты.
Вопрс фиксации ножа в ножнах не менее важен, чем баланс ножа, форма, размеры и качество стали клинка. Как правило предлагается система при которой нож крепится лезвием то есть туго входит клинком в узкую цель между стенками ножен. Для гарантии от выпадения рукоядь обычно охватывается хлястиком с кнопкой. Даже когда говорят о деревянных ножнах, в которых рукоять утоплена наполовину или на две трети, то подразумевают, по-видимому, такой же принцип крепления ножа. эта система фиксация неудобна.
Деревянные ножны делают из любой плотной прямослойной древесины (орех, груша, береза). Брусок 28 на 7 на 5 раскалывают, прилегающие грани выравнивают рубанком. Выстругивают в обеих половинках желоба по ширине брюшной части рукояти, чтобы она наполовину утопала в том и в другом желобе, плотно садясь средней частью. Глубина желоба от конца рукояти вложенного ножа к концу лезвия плавно уменьшается до 4 мм . Далее каждая половина строгается ножом и рашпилем снаружи . Толщина стенки оставляется в пределах 4-5 мм. Ширина соприкасающихся граней 6 мм а в нижнем конце ножен до 10-15 мм. По краю устья оставляют валик радиусом 3 мм, в которой упирается верхнее кожаное кольцокрепления ножен. Если устье вышло неаккуратно, его расширяют так чтобы между стенками и средней частью рукоятки был зазор в 1-1.5 мм по всей окружности
Рукоятку оборачивают в один слой тонким целлофаном затем среднюю часть ее обматывают в 2 -3 слоя трехсантиметровой лентой материи пропитаной эпоксидным клеем, и зажимают между половинок ножен, смазав их соприкасающиеся грани тем же клеем. Под валиком снаружи ножны стягивают 6-7 витками капронового шпагата на клею, а конец прошивают 4-5 шагами того же шпагата с клеем впотай. После этого ножны того обматывают веревкой (вместе с ножом) и оставляют до высыхания клея. Потом нож вынимают напильником выступающий край ороговевшего матерчато-эпоксидного кольца. Это кольцо дает идеальную притертость с рукоятью, усиливает прочность ножен на раскол и защищает входную кромку от повреждения острием лезвия.
На широкой стороне ножен можно выжечь красивый рисунок или узор. Древесину пропитывают в кипящей олифе. Крепление к ножнам из двух плотно надевающихся на ножны кожаных или камусных колец шириной 3 и 1.5 см, соединеных широким (12 на 4) ремешком.
ВСЕ!! }{:}{
.